散文：春游花溪景

　　文/黄东速

　　【作者简介】黄东速，江油作家协会会员，在繁忙的工作之余，听从内心的召唤，在文字的花园里朝花夕拾，煮字疗饥，自娱自乐，把写诗作文作为生活的一种方式，随性随情而写，在文字的风景里忘掉尘嚣，忘掉时间，有诗文散见于报纸、刊物、网媒。

　　

　　【本文由作者授权发布】

　　春天一到，草木竞发，万物肇始，天空中奔跑着一种诱惑——那些看得见或看不见、被春光灌开的的春花次第绽放，人间弥漫着嘹亮的花香和浪漫的花事。即便你蜗居城里，也能听见她斑斓而馥郁的声声呼唤。

　　花溪景，只是这三个字就足以让人微醺和酩酊。我不知道这个名字是谁取的，就像我不知道一些花的前世今生，但我瞬间就被她沦陷了——呼之欲出的妖娆和袅绕，让我想起了一场落花流水的爱恋和逃离。

　　三月底，一个和寻常春天一样或不一样的春日，我和朋友从江油城里驱车，四十多分钟就到了北川九皇山花溪景。从山脚瞭望，山势没有名山的高危和险拔，这是一座普通的山，就像芸芸众生普通的命运，那些关于巍峨、险峻的煌煌大词无法戴在她的头顶上。但我明白她的好——无限风光在险峰，险山必定路远，而她就在我身边，勿须迢遥跋涉，四十分钟的车程，如同宿命般的距离，让我恰好能听见花开的声音；她的普通可能簇拥着另一种丰盈：如潮的花海，浪漫得难收难管的花事。

　　下车，沿水泥路上山。远望右边，可见九皇山猿王洞风景区。对面的绝壁上雕刻着一个巨大的栩栩如生的石猴，仿佛就要从山上跳下来，在你面前舞枪弄棒；石猴旁边就是猿王洞，黑魆魆的洞口，就像猴子的一只眼。听工作人员介绍，雕塑时，石匠从山顶上系绳而下，攀援岩石，千锤万凿之后，才从崖壁上挖凿出这一石猴。如今，游人只看见石猴，却看不见匠人惊心动魄的身影和喘息。

　　至检票口，坐上观光车。观光车盘旋、逶迤，沿途可见花树葳蕤，落红无数。但她没有我想像的盛大和绚烂，也没有广告宣传的十万亩高山花海。工作人员解释说，景区有樱花，桃红、梨花等，但以辛夷花为主，而辛夷花花期就十来天，花期才过，所以花开荼糜，零落至此；昨夜的一场大风也让花树摇落，花朵减色；辛夷花的花事是一年盛大一年式微，今年正好是式微的一年。我有些许遗憾，但我明白，能进入自己眸子的花儿，无论凋零还是绽放与自己都有着前世今生的缘分，都是美好的，其它的，花非我花。另外，让我奇异的是，离此不远的吴家后山的辛夷花花期还未至，而花景溪却花期已过。一山之隔，同一种花却花事殊异，让我感叹万物微妙而深奥。

　　车开了二十来分钟，就到了景区门口。大门顶上立着“花景溪”三个红色大字，就像三朵热火烹油的鲜花。进门，沿小径拾阶而上，不时可见还未凋零的辛夷花，粉白鲜艳，花色灼眼，芳香淡雅，她们在春光中兀自美丽，散发着脱俗拔尘的气息。辛夷花属木兰科，又名木兰、紫玉兰，生长于海拔300米至1600米的地区；花蕾可入药，《本草纲目》记载：“辛夷之辛温走气而入肺，能助胃中清阳上行通于天，所以能温中治头面目鼻之病。”辛夷花还可食用，记得多年前在吴家后山吃农家宴，有一道菜就是辛夷花：盘中置几瓣新鲜洗净的粉红花叶，再浇上丹红的辣酱即可。做法简单，但活色生香，素雅淡爽，鲜嫩可口，特别是舌卷花叶时，觉得自己就是食花饮露的仙人了。

　　

　　我总觉得，山花是这个腌臜世间不多的清丽、圣洁之物，纤尘不染、洁身自好；她一生都吸纳阳光、翠色、山风、鸟鸣、月光、雨露、烟岚等自然之物，孕育出纯洁而浪漫的气质，即便是凋零也是“质本洁来还洁去”。她如同一面澄澈的花镜，能照出人心的污腻之处。而栽种在盆景里的花，长期与欲望红尘厮磨，难免或多或少地生出世俗和市侩之气，少了些自然的韵味和真璞。

　　步行不久，就到了花溪瀑布。瀑布素湍白练，在脚下跌宕成了一条小溪，溪水潺流两百多米后，蓄成了一个溪潭。这里可能就是最契合“花溪景”之名的地方了。我记得，我抽过的一种贵烟就叫花溪，而且贵州有一个著名的风景区也叫花溪。我想，贵州的花溪与眼前的花溪一定是气息相通和貌似神似的，它们都为这个日益荒败的世界灌注着美丽的元素。几棵花树临潭垂立，不时抛掷下落红，花片打在水面上的一刻，整个世界都柔软如水。

　　我觉得，花儿最好的归宿就是随波逐流，避免了零落成泥和四处飘零，这可不可以说是水葬呢？无数落红躺在花溪边的路上，斑斑点点，犹如离人泪；风吹舞动，飘起又跌宕，如同垂死的挣扎，令人心痛和惆怅。这些落红，极易让人想起黛玉葬花，“侬今葬花人笑痴，他年葬侬知是谁?”落花成冢，花儿只有一季的命运，而人有几十度春秋。花开花落，人世代谢，是不是同样都是一个生命完整的过程？

　　溪潭不大，但沉郁得发绿发呆；春光打在水面，荡漾起的绿色涟漪可以挤走心里的万千红尘；几瓣落红漂浮水面，绽放着伤感之美，让人心生打捞之心；一艘小篷船孤零零地锚在溪边，一动不动，仿佛载着这个世界庞大的孤独，而这些孤独仿佛触手可摸。

　　再往上走，就到了观景台。从这里眺望，山岭连绵，峡谷浮翠，春光中的九皇山正缓缓吞出她的满山葱郁和千林啼鴃；近处隐约可见一片片成林的辛夷花，就像漫漶的粉红色水墨浸润青山。“我见青山多妩媚，料青山见我应如是”，青山没料到的是，我在这一刻想起了5.12汶川大地震，那地动山摇的瞬间，花景溪怎样一种景象？她一定和我一样，慌乱而疼痛吧。

　　在观景台一旁，两个身着民族服装的羌族男人正在跳神祭山。他们围着戴在尖石上的猴头皮囊，手执皮鼓，不停地跳跃、击鼓，时而伏身，时而翻身，动作很像跳锅庄；鼓声一会急促，一会停缓，就像诉念着咒语和盅惑，让人心生恍惚。春光打在他们身上，漾起神秘的晕眩。这两个男人可能就是传说中的巫师。羌族是多神崇拜，在长期的祭祀活动中产生了巫师。巫师又称“许”或“释比”，既担任祭祀仪式的主祭，又为人禳解祸祟，驱鬼治病。他们熟悉本民族的历史典故，神话故事，掌握一定医药知识，还会诵念经咒、行使巫术，被认为有控制自然、繁殖牲畜、丰收五谷，甚至左右命运之力。祭祀时常使用羊皮鼓、神杖、猴头、法铃、羊角等法器。很多少数民族都保留了巫师祭拜的遗风，这些巫师以诡异而神迷的盅惑，让人类对自然的认识多了一种维度。

　　离跳神不远处的山路旁，一些羌族妇女正在针绣，她们在绣羌绣，在绣春天，也被春天锦绣。

　　中午，在观景台旁一农家吃饭，几杯浊酒下肚，醉意微熏。窗外，青山苍翠，花树摇曳，飞红无声委地，游人逶迤画中；阳光径直从天空走下，在门槛前停止了脚步；山风习习，带着春寒春暖，路边彩旗猎猎，旗动心动。我想起了陶渊明的诗“此中有真意，欲辩已忘言”。大自然的造化总能给我们些无端或有因的启示，虽然无法言说或悟而不得，但你总能感觉在某一瞬间，灵魂乍现而过。触景生情，我对朋友说，此地离城市不远，离山水很近，待到山花烂漫时，可来此小住一些时日。朋友允然。

　　午饭完毕，主人热情地泡上老鹰茶，品茗休息一会，便告辞下山。午后的山间，春光更加浓郁，山色更加妩媚。与朋友手挽花香，碎步下阶，觉得青山在眼前也在心里，以前从来没有如此亲近过。我觉得，人在青山中行走，是对现实功利和内心物欲的一种暌隔，是对天人合一、道法自然的践行，是对肉身和精神的一种洗礼和净化，更是生命本真的一种抵达，所以古人说：“山光悦鸟性，潭影空人心”、“鸢飞戾天者，望峰息心，经纶事务者，窥谷忘反”。

　　沿途有很多摊点，兜售药材、山茶、腌腊、小食。我买了几袋老鹰茶，不为别的，只为茶名，我相信，那枯瘦死去的茶叶里一定有一次让我感动流泪的鹰飞。

　　途中，遇到了一位在路边歇息的羌族老人。老人戴着眼镜，穿着鲜艳的民族服装，皮肤沧桑黝黑。我与他合影留念后，他对我说，羌人遍居四川，其中犹以茂县最多。茂县二字触动了我的记忆，我蓦然想起了多年前夜宿茂县的房东羌人李伯。李伯与眼前的老人长得很像，都戴眼镜，只不过个子矮了一些。也许，相同的先人基因和祖脉，塑造了族人相近的容貌。李伯热情、坦率、豪爽，为人天高地阔，青山绿水，即便是对未曾谋面的陌生客人也坦诚得毫无芥蒂。在夜宿茂县的当晚，李伯左手酒瓶、右手酒杯，闯进我的房间，说，客人来了，必须要敬一杯酒。喝完酒后，乘着酒兴，李伯兴致勃勃地跳起了锅庄。李伯的锅庄跳得之好，一点不亚于专业舞者，而且还多了原始的野性、酒后的激情、民间的气息，让我大开眼界。

　　第二天晚上，李伯专门穿上节日才穿的舞蹈服装，在客厅给我们表演锅庄。他尽情地弯腰扭臀，伏身翻身，边跳，边喊，随着身姿甩舞的服装环佩叮当，羌人古老的魂魄在他的舞姿中乍现。我用手机录下了这一幕，可惜的是，后来不知什么时候弄丢了。当李伯知道我们明天要走时，又抱来一大塑料桶酒送给我们，说是自己亲手酿制的高粱酒。我们给他酒钱，他执意不要。虽然多年过去了，但有时，我会偶尔想起一面之缘的李伯，心里总会许下默默的祝福。因为，我觉得，在这个世风浇漓、陷阱密布、人情凉薄的世界，以后我再也不会遇见像李伯这样的好人了。

　　辞别老人，缓步下山。沿途，花儿稀落，点缀其间。我知道这种孱弱和落寞是为明年的盛大和灿烂作准备的——明年花胜去年红，知谁与共？

　　

　　（图片来自于网络）

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