九月九重阳节 ｜ 老一辈都会喜欢的传统花丝镶嵌工艺

　　又到九月九。

　　

　　金秋九月爽，九九话重阳。重阳节又称“重九节”“晒秋节”“踏秋节”，形成于战国时期，到了唐代被正式定为民间节日，此后历朝历代沿袭至今，成为中国传统节日。

　　

　　2006年，重阳节被国务院列入首批国家级非物质文化遗产名录。这一天，人们会通过出游赏秋、登高远眺、观赏菊花、遍插茱萸、吃重阳糕、饮菊花酒等活动来庆祝重阳。

　　那么，今天小编和大家分享一个同样传统的工艺文化——花丝镶嵌。

　　

　　采金为丝，妙手编结，

　　嵌玉缀翠，是为一绝。

　　历史

　　花丝镶嵌的前身是战国时期的金银错、唐代的金银平脱，到了明清，才升级为花丝镶嵌。清宫内务部还专门设立了“花丝造办处”，专门负责为八旗贵族服务，不过，普通的皇族还用不了，通常只有皇帝和有段位的娘娘们能霸占它的美。

　　花丝镶嵌工艺早在春秋时就已有雏形，战国时期的金银错、唐代的金银平脱是它的前身，现藏北京中国历史博物馆唐代"羽人飞凤花鸟纹金银平脱漆背铜镜" 为代表。

　　

　　羽人飞凤花鸟纹金银平脱漆背铜镜

　　其极致的细腻工艺之美，独领中国封建王朝宫廷技艺制高点2000余年。花丝始创于汉代，但早期大多应用于佛像或是皇家冠冕，雍容有余。到了明朝，举国上下崇尚手工，追求奇巧，花丝工艺也获得了前所未有的突破。

　　

　　现今存留于世的最著名的花丝镶嵌制品，非明代万历皇帝的“金翼善皇冠”莫属，高24厘米的皇冠身薄如轻纱，缀有游龙戏珠图案，所用金丝竟然细过幼女的发丝，即使是采用今天最先进的现代工艺，也难以抽取，而最令人不可思议的是，整个皇冠上，竟然一个接头也无，可谓真正的“天衣无缝”，精妙绝伦的工艺，可想而知。

　　

　　[明] 万历皇帝“金翼善皇冠”

　　冠身薄如轻纱，空隙均匀，金冠上端有龙戏珠图案，造型讲究。金翼善冠由前屋、后山和翅三部分构成，分别运用518根、334根、70余根直径0.2mm的金丝编织而成。金冠整体轻盈通透，金丝编织的均匀得体，无明显结头，两条金龙由金花丝堆垒而成，附着于后山上，生动威武，体现出了当时制作者高深的焊接技术，堪称花丝工艺的代表作。

　　

　　元、明、清三代在北京形成了全国最大的花丝制作中心。明代达到高超的艺术水平，清代有了更大的发展，名品不断涌现，很多成为宫廷贡品。

　　

　　唐宋以来，花丝技艺被更广泛地运用到了妇女的发髻样式和首饰。

　　

　　花丝镶嵌的工艺极其复杂，以编织、堆垒技法见长，常搭配点翠等工艺，呈现金碧辉煌的效果，所以后来，人们把它和牙雕、景泰蓝、京绣等工艺并称为“燕京八绝”，如今也只有北京花丝镶嵌集中代表了中国宫廷花丝镶嵌工艺的特色。

　　

　　花丝镶嵌的造型包括花卉植物、凤蝶、龙凤、飞翼、祥纹、文字等等，都是通过富丽堂皇、精湛秀丽的手法来表现。可以说，花丝镶嵌这门技艺本身就是一种奢侈品，是只有上流社会才能欣赏到，并看得懂的艺术工艺品。

　　

　　早在2008年，花丝镶嵌就被列入国家级非物质文化遗产名录。因为从古至今能掌握这种手艺的匠人，是非常稀少的，往往都是耗尽一生的时间和心血用以钻研，才能有所成就。从学徒开始想变成师傅，少说也得十年八年，而想成为花丝镶嵌大师，则更多是看传承与天赋了。

　　“花丝镶嵌”贵气十足。雍容华贵、金光灿灿、珠光宝气、富丽堂皇等词汇用于描述它绝不过分，它赋予了工艺品和首饰独特的贵族身份。同时，也传承了“自然而为”的中国古典美学追求。

　　

　　顾名思义，花丝镶嵌工艺可以分为“花丝”和“镶嵌”两大工艺手法，花丝是把各类贵金属丝捏制成细丝，并弯成想要的形状；镶嵌则是把各类珍稀的珠宝镶到金银丝上。

　　

　　“花丝为骨，镶嵌做饰”，一件成熟的作品要经过十几道复杂的工序、少则数月多则半年才能被完成，而且匠人没有几十年经验是很难独自一人搞定的。

　　花丝

　　

　　花丝是用金、银做原料，拔成细丝，编结成型。

　　

　　一根银丝要经过几十次拉制，才能变成一根“合格”的素丝，把素丝编织到一起，制成花丝才可以使用，接下来还有掐丝、填丝、焊接等复杂繁琐的高超技术。

　　

　　

　　在宫廷时代，焊接花丝都是拿一个吹筒对着煤油灯，鼻子吸气嘴吹气，用自己的气息控制火头儿大小和时间的长短，常常吹到头晕眼花，被煤油灯熏得一脸黑。延续到了今天，有了燃气吹火工具之后，皇宫里的老传统才开始与时俱进。

　　

　　

　　镶嵌

　　如果花丝是画龙，那镶嵌就是点睛，毕竟如果没有珠宝的点缀，再精巧的花丝也显得拙朴了点。

　　镶嵌就是把金、银薄片捶打成形，把珍珠宝石嵌进去，制成装饰品。

　　最常见的镶嵌手法，叫做包口镶。先要将贵金属压制成合适的大小，这过程中没有任何量化标准，完全得仰仗师傅的经验和手艺。压好的金属再裁切成“碗边儿”，用以嵌入珠宝。

　　

　　还有一种镶嵌法叫做“铲钉儿”，这是为了适应复杂形状的珠宝而产生的手法。首先工艺师傅要根据珠宝的大小选择合适的凿具“打眼儿”，如果选错了则满盘皆输。而在打出镶嵌凹槽后，还要用进行打磨和修补，最后再嵌入珠宝。

　　

　　整个工艺过程很繁复，首先要制胎，以便造型;再用堆、垒、编、织方法，将花丝成型，加以烧焊;再经过酸洗后烧蓝或镀金银，再提亮。这是半成品，半成品上再"镶宝"(珍珠宝石)。

　　点翠

　　

　　在花丝镶嵌之后，往往还要"点翠"，把翠鸟绿中闪蓝的羽毛，贴在花丝的空白点上。

　　

　　自古帝后的服装配饰、凤冠等，就采用翠鸟鸟羽作为装饰，鲜艳闪亮。点翠使用的翠鸟羽毛，左右翅膀上各十根，行话称"大条"，尾部羽毛八根，行话称"尾条"，故一只翠鸟身上一般只采用大约28根羽毛。

　　

　　唐代文学家陈子昂曾为此写到:"多材信为累，叹息此珍禽"。1933年后，因保护鸟类及制作工艺过于残忍而在清末民初由烧蓝所取代。

　　

　　

　　极致柔软，极尽巧思，千变万化中挑战工艺极限。尊贵华丽，宫廷复古，精雕巧琢下成就臻美神话。

　　

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