在中国,说唱、街舞、涂鸦、滑板等街头文化如何发展起来的?
近日,德国杂志NSS公布了 Dior与街头鼻祖 Stussy 联名系列谍照,引发网友热议。老牌时装屋跨界的玩法,让新时代的潮流玩家再一次感受街头文化的力量。
提到街头文化,很多人的第一反应是“地下”。从源头来讲,这个回答没错。
上世纪六七十年代,街头文化在美国纽约布朗克斯区产生的原因,其实用一个字就可以概括:穷。
为什么要穿大一号的衣服?除了方便运动之外,黑人家庭多是人数众多而收入甚少,所以哥哥穿小了的衣服就会给弟弟穿,慢慢就形成了“大而酷”的服饰风格。
为什么会有涂鸦?涂鸦最早是街区内各个帮派之间划分势力范围的标志,后来才越来越漂亮精致,发展成了民间艺术。
街头文化,从本质上说是青少年的文化,因为他们没有戒律的束缚,不需要理论的支撑,鄙视商业社会。当成年人在为事业成功疲于奔命,过劳死的时候,他们身着潮服,在街上唱着嘻哈、踏着滑板无所事事的滑过整个夏天。
对于在20世纪90年代后的中国成长起来的年轻人来说,说唱、街舞、涂鸦、滑板都不是陌生词。90后的童年伴随着中国互联网的兴起,00后、10后被称为“网络原住民”,大到北上广,小到县城、城乡结合部,大家多多少少也听到或见到过街头文化。
比如在周杰伦的歌里学唱一段rap,比如在公园,在任何一个角落都可以带着滑板起飞的人们,比如偶然间听到MC Hotdog热狗和蛋堡的一首饶舌歌曲《不吃早餐才是一件很嘻哈的事》。
说唱文化在国内重掀热浪,要从2017年席卷而来的《中国有嘻哈》(后改名为《中国有说唱》)说起。热词创造者吴亦凡多次追问选手:有freestyle吗?这档几乎是当年现象级的综艺,让说唱在大街小巷响起的同时,也引发了一系列争议和唏嘘。
“地下”的说唱“老炮儿”会在接受采访时与“嘻哈”划清界限,表明自己是纯正的hiphop;节目里反复说着“peace & love”(和平与爱)的选手,先是来一波对偶像型选手的公开“diss”,再是在微博上互放狠话,渐次升级的矛盾直到比赛结束后依然硝烟未散。
在街头运动方面,最具代表性的滑板运动已成为 2020 年东京奥运会中的比赛项目之一。
在近日播出的文化体验纪录片《我们的浪潮》中,美籍华裔男歌手马伯骞作为体验者去到了LA、伦敦、拉各斯、去到滑板的起源地,用滑板人的方式去认识新朋友。
跨洋过海,在如今的中国,这曾经的“地下”文化,逐渐走到了地上。近几年尤为明显,且不论综艺节目的助推,只需要看看中国最普通的小县城里为年轻人开的服装店,瞥一眼他们的进货风格——近两年,宽松嘻哈风格的款式格外多了起来——大概就能知道潮流已悄悄下沉到哪一步。
街头潮牌的形成其实在于文化与时代的碰撞,就好比现在LA的流行服饰有浓浓的墨西哥裔人群的穿衣习惯。这明显就是种族文化内核带来从下到上的时尚风暴,而现在这股风暴刮到了全球。纵观整个潮牌发展的历史,我们不难发现,潮流的崛起其实是文化的崛起,会伴随着“特殊的”变革和“炒作”。
正如,女权运动的兴起成就了Chanel、Dior、Prada等当下最一线的时尚品牌。当时的Chanel和街头潮牌一样,象征着一种“新兴”文化的崛起和对当下固有审美进行挑战。在那个女性穿裙子才是“正确”的时代,Coco Chanel女士大胆地把裤装推向市场并引领了舒适的潮流。正如她自己所说,“我给了女人自由,将她们的身体还给了她们。”她设计出了女性西装和女性裤装的设计师重新定义了“女性风格”。在20世纪20年代初,她以各式的男装作为灵感来源,将西装样式的服饰设计成女装外套,成功消除了束腰,裙撑,长长的裙摆带来的舒服,解放了工作时的女性身体。
潮流是一种态度,因为热爱与需求,才得以推动整个潮流市场生态圈的运转,若所有的单品都可以以原价购买,就没有人会不断地涌入到潮流市场中了。炒价,也是潮流玩家的独特玩法。
以“炒鞋”这一备受争议的热门话题举例,某平台计算出在成交量前100的球鞋中26个热门款的成交金额已达到4.5亿元,超过同日新三板9431家公司的成交量。“炒鞋”热潮势不可挡。
说唱街舞也好,滑板潮牌也罢,街头文化借由它们向大众输出的普世概念,来自于它们在地下小众时期养成的精神内核——爱、和平与尊重。
未来究竟会变成怎样?或许将如许多热爱街头文化的人所愿,所有“街头”仍是街头,却也可以不再只是街头,会成为一个没有屋顶和界限的家。
曾经被大众认可的标准化规则,正逐渐被多元的街头文化浪潮所取代。
文/刘珊珊 审/任慧
资料来源:
纪录片《我们的浪潮》
黄瑞玲,《当代西方亚文化研究》,2016-06
潮流社联,《街头文化的兴起》
本文标签: 在钢琴上选择的街舞
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